新手也能轻松打理的水族水草推荐

“简单”在水草造景这个爱好中,应该意味着省心,而不是不够美观。对于水族水草而言尤其如此。有相当多美丽的新手水草,只要在水草缸中摆放得当,就能成为整个造景的焦点。虽然“简单”意味着省心,但这并不代表你可以疏于打理。

要让活体水草被称为“简单”,需要满足不同的标准。适合新手的水草应该只需要中等强度的光照。新手水草对基质也不应挑剔,也不需要注入CO2——尽管补充二氧化碳确实对所有淡水水草都有好处。这种植物在养分方面也不应该要求太高。它不仅要能在缺乏上述所有条件的环境中存活,还应该能茁壮成长。虽然市面上有很多例如液体肥料之类的产品,但我们花得越少,省下来的钱就越多。

“高科技(Hi-tech)”缸指的是注入或补充CO2的水草缸。这类鱼缸通常配备功率较大的专业灯光和生长迅速的水草。“低科技(Low-Tech)”缸则是指不补充CO2的水草缸。这类鱼缸只需要较弱的光照,刚好够植物进行光合作用即可。那么多少光照才算足够呢?以前的做法是每加仑水提供1瓦光照。如今由于LED灯的普及,其发光效率相对功率更高,因此应该用流明来衡量。每升水配备6500-7200K色温、15-25流明的光照就足够了。如果这些术语让你感到困惑,可以查看灯具包装,上面会有标注。

以下清单中的大多数水草都属于我们所说的“弱光水草”,正因如此,本清单里几乎每一种水草生长速度都比较缓慢。不过,只要悉心养护,它们也能像那些需要CO2的水草一样美丽。好了,接下来就为大家奉上这份最适合新手的水草清单!

小榕(Anubias Barteri "Nana")

这种水草可以说是低科技(Low-Tech)水草缸中最出名的一种。原因在于它是一种弱光水草,只需要很少的光照和养护就能茁壮生长、保持美观。由于它不需要基质就能生长,因此非常适合作为造景焦点,或用来点缀沉木和石头。它只需要固定在一块沉木或石头上即可。事实上,如果把它种在基质里反而会死掉。根茎需要露出接触水体,否则会腐烂。作为中景或前景水草,最理想的摆放位置是缸体正中央、稍微靠前的地方。

铁皇冠(Java Fern)

和水榕(Anubias)一样,铁皇冠(Java Fern)如今也有很多品种。有些品种比其他的更娇嫩一些,但它们都有一个共同点:所有铁皇冠品种都能在弱光环境下茁壮生长,这使它们成为非常适合新手的水草。同样和水榕一样,铁皇冠的根茎种在基质里也会腐烂。可以用线绑或用胶粘的方式将其固定在沉木或石头上。这种水生植物细长的叶片使其非常适合作为中景水草。如果固定在足够高的硬景观上,也能成为极佳的后景水草。这种植物的一些变种包括窄叶铁皇冠、温德洛夫铁皇冠、三叉铁皇冠以及菲律宾铁皇冠。

矮生慈姑(Dwarf Sag)

这可能是低科技水草缸中最常见的一种地毯草。这种活体水草在没有CO2的弱光环境下会保持矮小。它们很容易形成地毯效果,并且能在任何基质上生长。鱼缸越大,就越能展示它们铺设地毯的能力。目前市面上这种水草有一个有趣的特点:如果提供CO2和强光,其草叶状的叶片会长得更高。这样一来植物就会失去地毯般的外观,但更强的光照条件会带来更快的生长速度。

亚马逊剑叶草(Amazon Sword)

虽然对大多数水草造景来说体型偏大,但亚马逊剑叶草(Amazon Sword)无疑是中景水草之王。它是一种健壮的水草,是打造大型水族花园的理想选择。在弱光条件下它也能轻松茁壮生长。亚马逊剑叶草是你在当地鱼店最常见的水生植物之一。

迷你链剑草(Pygmy Chain Sword)

这种小型剑叶草可以成簇种植,与鱼缸中较高的水草形成对比。在较大的鱼缸中,它们也可以充当地毯草。有CO2会长得更好,但并非必需。这种水草无论在弱光还是强光下都能茁壮生长。请不要将它与巴西微剑草混淆,后者对光照的要求要敏感得多。

温蒂椒草(Cryptocoryne Wendtii)

椒草(Cryptocoryne)在这个爱好中一直是经久不衰的主力水草。它是最早被广泛用于水族箱的水生植物之一。细长的叶片会形成棕色的莲座状叶丛。当新叶接触到更强的光照时,会呈现出淡粉色。最好将其作为中景水草,并在较大的鱼缸中使用以获得最佳效果。

红丁香蓼(Ludwigia Repens)

这是本清单中包含的两种茎干类水草之一,尽管实际上有数十种茎干水草能在低CO2 & 弱光的水草缸中茁壮生长。原因在于这种植物有一种独特的能力,能够根据接收到的光照来改变叶片颜色。这也是为什么红丁香蓼(Ludwigia Repens)经常被用作后景水草的原因。在弱光下它会呈现深绿色。稍微调亮光照,它就会很快变成浅绿色到偏黄色的叶片。如果放在中等光照甚至强光下,则会变成红色叶片。这种水草的好处在于,鱼缸不同高度的光照强度本来就不一样:还处于低处时叶片是绿色,到了中段是浅绿色,长到顶部时则是红色。这也是为什么这种迷人的水草本身就能成为一株色彩缤纷的后景水草。如果你想了解更多关于这种美丽多彩的水草,欢迎点击这里,查看我们关于 Ludwigia mini sp. super red 的另一篇文章!

珍珠草(Pearlweed)

这种小叶茎干水草生命力相当顽强。这类水生植物需要一定的中等光照才能茁壮生长,多给一点光照绝对是值得的。这种水草非常适合在水草缸中作为“灌木”使用。在合适的条件下,你会看到理想的生长效果,但这也意味着你需要不断修剪叶片。不过从长远来看这反而是一种优势,因为这样一来你就可以凭借自己的想象力和技巧,把它修剪成任何形状。在强光并注入CO2的条件下,珍珠草(Pearlweed)甚至能长成非常茂密的地毯草。但如果疏于打理,它就会变成一种麻烦,很容易占领整个鱼缸。

爪哇莫斯(Java Moss)

很多经验丰富的水族玩家都说,一旦爪哇莫斯(Java Moss)进了你的鱼缸,就别想再把它请出去了。这恰恰证明了爪哇莫斯的生命力有多么顽强、繁殖有多么旺盛。它能在各种条件下存活,但在弱光鱼缸甚至一些中等光照的环境中也能茁壮生长。将这种莫斯绑在沉木或石头上,能为你的水草缸增添更自然、更有年代感的氛围。爪哇莫斯一旦长稳定后,就需要不断修剪才能保持形状。这种水草具有一定的入侵性,一旦有机会就会挤压其他水草的生存空间,甚至会钻进滤材和造景中的细小缝隙里。如果你和我们一样喜欢莫斯,欢迎浏览我们关于圣诞莫斯的博客文章,或者如何搭建苔藓生态缸!

要想成功打理一个低科技(Low-Tech)水草缸,关键就在于这个爱好中最少被讨论的一个方面——水温(26-30摄氏度)。把水温控制好,你遇到的问题就会少得多。

应每周更换30%-70%的水,以保持最佳水质……没错,要定期换水!

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坏气泡:为什么 CO2 扩散器的细雾到不了你的水草

坏气泡说明 CO2 扩散器根本没有把气体打散:出来的是又大又晃、直冲水面的气泡,而不是在水草间飘散的细密白雾。常见的原因有几个:工作压力低于陶瓷片的需要、膜片被堵或开裂、接口漏气,以及扩散器摆在了过滤水流带不到雾气的位置。每一个都有自己的排查方法。 CO2 扩散器的坏气泡长什么样? 正常工作的陶瓷扩散器给你的东西更像烟,而不像气泡:浓密的白雾从整个陶瓷面上散出,随缸里的水流横向飘走,远在到达水面之前就消失了。坏气泡正好相反。你能用眼睛跟着它们走,它们只从边缘或某一个薄弱点冒出来,而不是从整个面出来;它们的节奏是一阵嘶声加一声打嗝式的脉动,而不是稳定的气流;而且它们完整地升到水面,在那里破掉。在水面破掉的气体,是没有喂到任何东西就离开了水缸。 “到不了”是同一个抱怨的另一面,而它是另一种故障。这时雾很细,只是去了没有水草的地方。它在陶瓷片正上方直直地升成一柱,或者贴着某个角落走,而缸子另一端的草毯一丝都见不到。判断的标志是吐泡不均匀:离扩散器一掌宽以内的草,开灯后就开始吐氧气泡,另一头的草茎却整天都纹丝不动。 上升时你数得过来的气泡,而不是数不清的一团雾 雾只从边缘或某一个点出来,而不是从整个陶瓷面出来 脉动式的节奏:压力攒起来,扩散器打个嗝,又安静下去 气泡完整地升到水面,在那里破掉 只有离扩散器最近的草在吐泡 坏气泡:你看到什么、通常意味着什么、该查什么 你看到的现象 可能的原因 该检查什么 又大又数得清的气泡,直直往上升 工作压力低于陶瓷片的最低要求 对照扩散器标注的最低值看减压阀的工作压力表,40psi 雾只从边缘或某一个点出来 陶瓷面局部堵塞 把扩散器拆下来,泡洗陶瓷 持续的嘶嘶声,或某个接头处跑气 螺母没拧紧、密封圈干裂,或气管没插到底 在每个接口上刷肥皂水,还有钢瓶垫圈 气泡速率自己在漂移 上游漏气,或钢瓶快用完了 先查钢瓶接口,再看工作压力表 细雾直接跑到水面 扩散器放在了过滤水流之外 把它移到低处,放进出水的水流路径里 扩散器附近有雾,远处的草从不吐泡 是水流循环的问题,不是扩散器 出水方向,以及草毯上方的死水层 完全没有雾,气泡到计数器就停了 陶瓷堵死,或者针阀关着 先看针阀,再看陶瓷 为什么我的扩散器出来的是大气泡而不是细雾? 陶瓷膜片只有在气体被足够大的力推过去、用上每一个微孔时才会起雾。几乎所有大气泡的问题都回到这句话上:要么推力太弱,要么微孔用不上,要么气体找到了比穿过陶瓷更省力的出路。 工作压力太低...

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水草缸 CO2 添加:它对水草有什么作用,以及如何开始添加

CO2 添加的作用,是把溶解的二氧化碳送进缸水,让水草能够按照现有光照和肥料所允许的速度进行光合作用。在水草缸里,碳通常是最先不够用的那一项,因此稳定的供应能加快生长、让叶片更饱满,也让藻类少了可乘之机。一套能用的系统需要一只减压阀、一只细化器,以及一个能读出水中 CO2 浓度的办法。

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How to Clean a Clogged CO2 Diffuser in a Planted Aquarium

如何清洗水草缸中堵塞的 CO2 扩散器

CO2 扩散器堵塞,指的是陶瓷片的细孔被水垢、藻类和有机膜填满,于是它吐出的是大气泡,而不是细密的雾。清洗的办法是:关掉 CO2,把扩散器取出来,刷掉表面看得见的附着物,再把陶瓷片浸在除垢剂或稀释的漂白水里,彻底冲洗干净,然后装回去让压力重新建立起来。绝大多数扩散器都能恢复到原本的出雾量。 怎么判断 CO2 扩散器堵了? 堵塞改变的是气体离开扩散器的方式,而不是气体到达它的方式。原本能飘满整个鱼缸的细雾,变成一串缓慢上升的大气泡,或者整张面只剩一个角落还在出气。减压阀上的工作压力表往往会慢慢往上爬,因为陶瓷片现在成了气体必须顶过去的一道阻力。即使针阀一动没动,计泡器也可能变慢甚至停下来。 接下来告诉你答案的是水草。冒氧泡变少,长得慢的草开始停滞,原本安稳停在中间颜色的CO2 监测球也会慢慢偏回蓝色——这说明溶解进水里的气体少了,而不是流出来的气体少了。如果只能盯住一样东西,那就盯住雾:状态正常的扩散器会打出一团隔着半个房间都看得见的雾。 吐出大气泡,或者雾又稀又不均匀,而不是一团细密的雾 减压阀上的工作压力在几周里一点点升高 针阀没有动过,计泡器却变慢、断断续续甚至停住 缸里其他条件都没变,冒氧泡和生长速度却明显下降 CO2 监测球的颜色向蓝色偏移 CO2 扩散器为什么一开始会堵 陶瓷膜里没有什么会很快磨坏的东西,它只是会被填满。自来水偏硬,每次气体停下、水留在细孔里的时候,就会在孔里留下白色水垢。藻类和菌膜会长在浸水的那一面,因为在一个养分充足的缸里,那是一块明亮又水流充足的表面。细碎的有机碎屑随水流过来附着上去。这些单独看都很慢,合在一起却能在一个季节里把出雾量削掉一半。 有两个本可以避免的原因,比上面所有加起来都更伤扩散器。第一个是油:计泡器专用液、甘油和硅油会顺着管路往下爬,从内侧给陶瓷片糊上一层,而那里是任何刷子都伸不进去的地方。我们自己给Inline 雾化器的建议在这一点上毫不含糊——计泡器专用液和各种油都会污染扩散器,而计泡器里只需要清水。第二个原因是夜里电磁阀关闭时被倒吸上管路的缸水,它会把一路上的东西全带进来。 硬水留下的水垢,最深的就在细孔内部 浸水那一面的藻类和生物膜 计泡器专用液带来的油,刷子根本碰不到 夜里关气时被倒吸进管路的水 来自鱼缸本身的碎屑和粉尘 堵塞的 CO2 扩散器清洗步骤 这件事大部分时间都在等。把它安排在灯本来就要关的傍晚,这样鱼缸只是在黑暗的那几个小时里没有气,而不是白白损失一天的生长。在水槽边上操作,旁边放一碗缸水用来装小零件;如果要用到漂白水,开始之前先把除氯剂放在手边。 关掉 CO2,把扩散器取出来 关掉针阀,断开电磁阀,等管内余压泄掉之后再动手拆。缸内式扩散器从吸盘上取下来,再把气管拔掉就行。Inline 的机身要先关掉两侧滤桶的开关阀;滤桶还在运转就把它打开,水管里的水会全洒在地上。每一个 O 形圈和垫片都丢进那只碗里,因为会不见的正是这些零件。 先刷掉看得见的东西 把整件东西放在温水下冲,用软毛牙刷刷浸水的那一面。绿色的膜和松软的沉积在这一步就会掉下来,有时候整个维修到这里就结束了。千万不要拿钢丝刷、针或者刀片去对付陶瓷膜。雾是靠那些细孔做出来的,一张被划伤或戳穿的面,余生都会从伤口那里吹出一个大泡。 用对的东西浸泡陶瓷片 按你要对付的东西来选浸泡液。白色、粉状的沉积是水垢,要用酸,所以选柠檬酸或家用除垢剂。绿色或黑色的附着物以及有机物糊层要用氧化剂,所以选稀释的家用漂白水或双氧水。稀释比例和浸泡时间取决于你手上那瓶产品:看清标签、照它来做,陶瓷片可以先按 20...

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