对我们大多数人来说,接触水生植物的最初体验往往是从铁皇冠、亚马逊剑叶草和苦草这类皮实的水草品种开始的。多年来,水族爱好者们仅凭较低的光照强度和恰当的微量元素平衡,就打造出了状态健康的水草缸。这对那些生长不需要太多能量的水草来说是很理想的。只要维护得当,并了解水草对养分的需求,你确实可以打造并维持出郁郁葱葱的水下花园。

随着高功率LED灯的出现,如今我们已经可以种植那些多年前根本无法想象的、色彩艳丽的娇嫩水草了。Alternanthera reineckii Mini因其鲜红的叶片和紧凑丛生的形态,常被用来在底床上铺出一片郁郁葱葱的浓密草毯。种植这种水草并不容易:光线需要穿透得足够深才能照到叶片,这也是为什么我们看到这么多造景师都在使用LED灯的原因。

当你为水草提供更强的光照时,需要注意的是,额外的光照会加快光合作用这一过程的进行。水草会利用你提供的光,将二氧化碳转化为富含糖分的碳水化合物能量来源,从而实现生长。因此,要种好这些水草,就必须为它们提供尽可能理想的环境。当光照、二氧化碳与养分达到这种平衡时,完美的环境便由此形成,呈现出的效果也会十分美丽。

在我们刚开始种植水草的那段时间,许多人都会用糖、酵母和水自制发酵反应器。如今,这仍是一种常见的方法,用来为对CO2需求不高的小型鱼缸水草提供CO2。

对于配备高功率LED灯的大型鱼缸而言,加压CO2注入系统才能为造景师提供精准可靠的CO2来源。使用正确的设备,造景师就能为水草提供恰到好处的CO2用量,从而为水草和鱼类共同营造出完美的环境。高压CO2注入系统由四个部分组成。

CO2减压阀

向鱼缸中注入CO2必须加以控制。 注入过少不会产生效果,而注入过多则可能对鱼缸中的生物造成毁灭性影响。为了给水草提供稳定可靠的CO2供应,我们会使用减压阀。这个至关重要的设备连接在CO2气瓶上,让造景师可以设定CO2进入鱼缸的速率。没有减压阀,就无法实现加压CO2的供应。

选择带有电磁阀的减压阀,可以让你对CO2的供应实现更精细的控制。电磁阀让造景师能够通过连接普通的插座定时器,为减压阀设定运行时间。将减压阀设定为在鱼缸灯光开启前1小时开始工作,可以确保灯光一亮起,鱼缸中就已经积累了充足的CO2。光合作用只有在灯光开启时才会发生,因此CO2必须在灯光关闭前大约1小时关闭。通过设置这样的开关时段,你就能在一天中最佳的时段为水草提供最大量的CO2供应。这同时也是一项安全措施,可以确保鱼缸中的生物不会因残留过多未被利用的CO2而面临风险。

计泡器

这个简单装置的作用是显示CO2经由减压阀进入鱼缸的速度。计泡器让造景师可以通过数气泡的数量,直观地估算CO2的流速。只需在腔体中注入部分水,CO2经过时就会产生气泡。气泡越多,说明CO2的量越大。

CO2扩散器

为了让CO2充分分解并被有效吸收,我们需要使用合适的扩散器。根据鱼缸的布置方式以及造景师的选择,扩散器既可以安装在鱼缸内部,也可以连接在缸外的外置过滤器上。CO2离开减压阀、经过计泡器之后进入扩散器,再通过多孔元件转化为极细小的气泡。 这些细小的气泡随后释放到鱼缸中,进而被水草吸收。

CO2监测球

要维持有效的CO2浓度,同时确保鱼缸生物的安全,重要的是不仅要知道自己注入的CO2量是否正确,还要确认它是否被有效溶解并均匀扩散。实现这一点的简单方法,是在鱼缸中与扩散器相对的一侧安装一个CO2监测球,用来测量水中溶解的CO2水平。这些小装置的工作原理相当巧妙:它们的设计是这样的——一旦你加入指示剂溶液并将监测球放入鱼缸,鱼缸水与指示剂溶液之间就会形成一小块被封闭的空气区域。在这个空间内,CO2会从鱼缸水中逸出,并进入指示剂溶液腔室。CO2随后开始与溶液发生反应,并根据CO2浓度的高低而改变颜色。通常在两小时内,你就能确认CO2浓度是否既足以满足水草生长,又能维持在对鱼缸生物安全的水平。溶液呈绿色,说明已达到最理想的CO2浓度;呈蓝色则表示CO2不足;呈黄色则说明CO2浓度过高。

花时间去了解二氧化碳在水草生命周期中的重要性固然重要,但就造景而言,这只是整个拼图的一部分。了解水草生长所需要什么是一回事,了解它们如何生长和摄取养分,也是我们必须掌握的知识。研究每一种水草及其需求,与研究鱼缸生物的需求同样重要。

水草有丛生型、高茎型、矮生型,以及介于两者之间的各种类型。有些水草喜欢扎根在富含养分的底床中,而另一些则更适合附着在岩石或沉木上。了解这些细节,与提供光照和CO2的完美平衡一样,都是你能否成功的关键因素。

在过去,这类知识十分稀缺,只有水族爱好者群体中最投入的那部分人,才能养出最葱郁茂盛的鱼缸。如今,现代水族爱好者,也就是“造景师”,因为水族与互联网的结合而颇为“幸福”:只需在搜索引擎中输入水草的名字,就能获得大量的养护指南和植物资料。今天的造景师已经拥有打造完美水下艺术品所需的一切——唯一能限制他们的,只有自己的创造力。

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坏气泡:为什么 CO2 扩散器的细雾到不了你的水草

坏气泡说明 CO2 扩散器根本没有把气体打散:出来的是又大又晃、直冲水面的气泡,而不是在水草间飘散的细密白雾。常见的原因有几个:工作压力低于陶瓷片的需要、膜片被堵或开裂、接口漏气,以及扩散器摆在了过滤水流带不到雾气的位置。每一个都有自己的排查方法。 CO2 扩散器的坏气泡长什么样? 正常工作的陶瓷扩散器给你的东西更像烟,而不像气泡:浓密的白雾从整个陶瓷面上散出,随缸里的水流横向飘走,远在到达水面之前就消失了。坏气泡正好相反。你能用眼睛跟着它们走,它们只从边缘或某一个薄弱点冒出来,而不是从整个面出来;它们的节奏是一阵嘶声加一声打嗝式的脉动,而不是稳定的气流;而且它们完整地升到水面,在那里破掉。在水面破掉的气体,是没有喂到任何东西就离开了水缸。 “到不了”是同一个抱怨的另一面,而它是另一种故障。这时雾很细,只是去了没有水草的地方。它在陶瓷片正上方直直地升成一柱,或者贴着某个角落走,而缸子另一端的草毯一丝都见不到。判断的标志是吐泡不均匀:离扩散器一掌宽以内的草,开灯后就开始吐氧气泡,另一头的草茎却整天都纹丝不动。 上升时你数得过来的气泡,而不是数不清的一团雾 雾只从边缘或某一个点出来,而不是从整个陶瓷面出来 脉动式的节奏:压力攒起来,扩散器打个嗝,又安静下去 气泡完整地升到水面,在那里破掉 只有离扩散器最近的草在吐泡 坏气泡:你看到什么、通常意味着什么、该查什么 你看到的现象 可能的原因 该检查什么 又大又数得清的气泡,直直往上升 工作压力低于陶瓷片的最低要求 对照扩散器标注的最低值看减压阀的工作压力表,40psi 雾只从边缘或某一个点出来 陶瓷面局部堵塞 把扩散器拆下来,泡洗陶瓷 持续的嘶嘶声,或某个接头处跑气 螺母没拧紧、密封圈干裂,或气管没插到底 在每个接口上刷肥皂水,还有钢瓶垫圈 气泡速率自己在漂移 上游漏气,或钢瓶快用完了 先查钢瓶接口,再看工作压力表 细雾直接跑到水面 扩散器放在了过滤水流之外 把它移到低处,放进出水的水流路径里 扩散器附近有雾,远处的草从不吐泡 是水流循环的问题,不是扩散器 出水方向,以及草毯上方的死水层 完全没有雾,气泡到计数器就停了 陶瓷堵死,或者针阀关着 先看针阀,再看陶瓷 为什么我的扩散器出来的是大气泡而不是细雾? 陶瓷膜片只有在气体被足够大的力推过去、用上每一个微孔时才会起雾。几乎所有大气泡的问题都回到这句话上:要么推力太弱,要么微孔用不上,要么气体找到了比穿过陶瓷更省力的出路。 工作压力太低...

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水草缸 CO2 添加:它对水草有什么作用,以及如何开始添加

CO2 添加的作用,是把溶解的二氧化碳送进缸水,让水草能够按照现有光照和肥料所允许的速度进行光合作用。在水草缸里,碳通常是最先不够用的那一项,因此稳定的供应能加快生长、让叶片更饱满,也让藻类少了可乘之机。一套能用的系统需要一只减压阀、一只细化器,以及一个能读出水中 CO2 浓度的办法。

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如何清洗水草缸中堵塞的 CO2 扩散器

CO2 扩散器堵塞,指的是陶瓷片的细孔被水垢、藻类和有机膜填满,于是它吐出的是大气泡,而不是细密的雾。清洗的办法是:关掉 CO2,把扩散器取出来,刷掉表面看得见的附着物,再把陶瓷片浸在除垢剂或稀释的漂白水里,彻底冲洗干净,然后装回去让压力重新建立起来。绝大多数扩散器都能恢复到原本的出雾量。 怎么判断 CO2 扩散器堵了? 堵塞改变的是气体离开扩散器的方式,而不是气体到达它的方式。原本能飘满整个鱼缸的细雾,变成一串缓慢上升的大气泡,或者整张面只剩一个角落还在出气。减压阀上的工作压力表往往会慢慢往上爬,因为陶瓷片现在成了气体必须顶过去的一道阻力。即使针阀一动没动,计泡器也可能变慢甚至停下来。 接下来告诉你答案的是水草。冒氧泡变少,长得慢的草开始停滞,原本安稳停在中间颜色的CO2 监测球也会慢慢偏回蓝色——这说明溶解进水里的气体少了,而不是流出来的气体少了。如果只能盯住一样东西,那就盯住雾:状态正常的扩散器会打出一团隔着半个房间都看得见的雾。 吐出大气泡,或者雾又稀又不均匀,而不是一团细密的雾 减压阀上的工作压力在几周里一点点升高 针阀没有动过,计泡器却变慢、断断续续甚至停住 缸里其他条件都没变,冒氧泡和生长速度却明显下降 CO2 监测球的颜色向蓝色偏移 CO2 扩散器为什么一开始会堵 陶瓷膜里没有什么会很快磨坏的东西,它只是会被填满。自来水偏硬,每次气体停下、水留在细孔里的时候,就会在孔里留下白色水垢。藻类和菌膜会长在浸水的那一面,因为在一个养分充足的缸里,那是一块明亮又水流充足的表面。细碎的有机碎屑随水流过来附着上去。这些单独看都很慢,合在一起却能在一个季节里把出雾量削掉一半。 有两个本可以避免的原因,比上面所有加起来都更伤扩散器。第一个是油:计泡器专用液、甘油和硅油会顺着管路往下爬,从内侧给陶瓷片糊上一层,而那里是任何刷子都伸不进去的地方。我们自己给Inline 雾化器的建议在这一点上毫不含糊——计泡器专用液和各种油都会污染扩散器,而计泡器里只需要清水。第二个原因是夜里电磁阀关闭时被倒吸上管路的缸水,它会把一路上的东西全带进来。 硬水留下的水垢,最深的就在细孔内部 浸水那一面的藻类和生物膜 计泡器专用液带来的油,刷子根本碰不到 夜里关气时被倒吸进管路的水 来自鱼缸本身的碎屑和粉尘 堵塞的 CO2 扩散器清洗步骤 这件事大部分时间都在等。把它安排在灯本来就要关的傍晚,这样鱼缸只是在黑暗的那几个小时里没有气,而不是白白损失一天的生长。在水槽边上操作,旁边放一碗缸水用来装小零件;如果要用到漂白水,开始之前先把除氯剂放在手边。 关掉 CO2,把扩散器取出来 关掉针阀,断开电磁阀,等管内余压泄掉之后再动手拆。缸内式扩散器从吸盘上取下来,再把气管拔掉就行。Inline 的机身要先关掉两侧滤桶的开关阀;滤桶还在运转就把它打开,水管里的水会全洒在地上。每一个 O 形圈和垫片都丢进那只碗里,因为会不见的正是这些零件。 先刷掉看得见的东西 把整件东西放在温水下冲,用软毛牙刷刷浸水的那一面。绿色的膜和松软的沉积在这一步就会掉下来,有时候整个维修到这里就结束了。千万不要拿钢丝刷、针或者刀片去对付陶瓷膜。雾是靠那些细孔做出来的,一张被划伤或戳穿的面,余生都会从伤口那里吹出一个大泡。 用对的东西浸泡陶瓷片 按你要对付的东西来选浸泡液。白色、粉状的沉积是水垢,要用酸,所以选柠檬酸或家用除垢剂。绿色或黑色的附着物以及有机物糊层要用氧化剂,所以选稀释的家用漂白水或双氧水。稀释比例和浸泡时间取决于你手上那瓶产品:看清标签、照它来做,陶瓷片可以先按 20...

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