如何搭建CO2加富水草缸
本文将为您提供搭建CO2加富水草缸的基础方案。
我们会先做几个前提假设，并在正文之后说明与这些假设不同的情况该如何处理。
假设一：CO2的添加主要通过气瓶注入的方式进行，并使用定时电磁阀来控制气体的注入时间。
假设二：这是一套全新的CO2系统，缸内尚未养鱼。
假设三：施肥通过定期向水体中添加肥料来进行。
首先是一份购物清单。所需设备中有些是必备项，有些则如文中所注为可选项。
水族箱／底柜／柜体。
这一点看似显而易见，但仍需注意：一般来说，在选择缸体尺寸时，垂直高度较矮的水族箱在操作上更加省力。要记住，水草缸是需要“动手”打理的——这意味着你会经常把一只手甚至两只手臂伸进缸里。缸体越高，操作起来就越费劲，除非玩家手臂够长；随着水体容量增大，这个问题会变得更加突出。整套缸体的设计应尽量符合人体工学，因为要让它保持茂盛美观需要投入相当的工作量，修剪、换水和清洁都应尽可能便于进行。在容积相同的两个缸之间做选择时，除非空间或价格等其他因素更为重要，通常更矮的缸会比更高的缸更合适。如果考虑的是嵌入式（定制柜体内）的水族箱，那么内部的可操作性必须放在优先考虑的位置。
底床。
水草缸对底床材料其实并不挑剔，玩沙、砾石、猫砂，或是价格更高的“专用水草泥”都可以使用，完全没必要为所谓的专用水草底床支付离谱的高价。水生植物获取养分的主要途径是水体本身，其次才是底床，这并不意味着不能使用专用底床——只是如果假设三成立（定期向水体施肥），那么不用专用底床就能省下一笔开支。绝大多数水草缸底床材料有一个共同点：都由某种黏土制成。黏土对任何水族箱来说都是优秀的底床材料，因为它能吸附并锁住水中的毒素，从而帮助维持水质；黏土还能从缸水中捕获养分，再将其输送给植物根系。这种特性固然可贵，但并非必不可少。便宜的黏土类产品包括猫砂、麦饭石（Molar Clay）、赤玉土（Akadama），或是园艺店里能买到的各类盆景用土。较昂贵的营养型（黏土）底床则有ADA Aquasoil、Oliver Knott Naturesoil、Carribsea EcoComplete和Seachem Flourite等。底床同样重要的还有外观和触感。除了这些品牌底床之外，市面上还有许多标榜为重要“土壤添加物”的底床添加剂，价格同样离谱。这些其实完全没有必要，它们所能提供的任何好处，都能通过其他更便宜的方式轻松获得。
过滤器。
我们通常会尽量遵循“10倍”原则，也就是说所使用的过滤器与水泵，其厂商标称流量（循环量）之和应达到水体容量的10倍／小时。举例来说，一个125升的水族箱，配套过滤器的标称流量应达到每小时1250升。乍看之下这个数字似乎偏大，但随着水草不断生长，它们会逐渐阻碍水流，进而导致植物CO2与养分供给不足。同样，这只是一个“经验法则”，每小时6倍或7倍流量的配置也能用，但10倍效果更好。任何类型的过滤器都可以使用，桶式过滤器是常见的选择，但滴流盒（sump）配置以及干湿分离过滤器同样是优秀的选择。
过滤材料。
最好不要在过滤器里塞满过量的滤材。原因是滤材过多会限制过滤器的流量，而流量远比滤材表面积更重要。应避免使用除磷剂；活性炭、沸石、Purigen、生化球、alfagrog等滤材可以适量使用，滤材填充量最好只占过滤器容积的50%或更少。水草本身就是最好的“过滤器”，其净化效果远胜于过滤器，水草唯一做不到的是制造水流和清除杂物碎屑。
CO2气瓶。
酒吧用气瓶、CO2灭火器、Sodastream气瓶、彩弹枪气瓶、一次性气瓶，或是任何工业气体公司（例如英国的BOC）提供的气瓶都可以使用。这些气瓶瓶口都装有标准规格的阀组，可与CO2减压阀对接。特殊类型的气瓶，例如彩弹枪气瓶，则需要额外配备转接头。
CO2减压阀。
CO2减压阀应配备两个压力表：其中一个显示气瓶内剩余的（压力）气量，另一个则显示输出到水族箱的压力。
针阀。
这个阀门可以精细调节输出到水族箱的气体压力。
减压阀电磁阀。
安装在减压阀组件上的电磁阀可以自动开启和关闭气体。这是可选配件，但配合定时器使用能解决很多问题。每天手动开关气体是件麻烦事，使用电磁阀正好可以省去这道工序。
定时器。
同样属于可选设备，但强烈建议配备。建议至少准备两个独立的定时器：一个连接减压阀电磁阀（第7项），另一个（或多个）用于控制灯光。总体而言，数字定时器比机械式定时器更好、也更可靠。
气管。
不要使用普通气泵用的气管来输送CO2，只能使用材质专门适配CO2的气管。
计泡器。
又一个可选设备，但作为直观显示气体注入量的工具非常实用。
长效检测瓶。
这也是一件可选设备，能够较为直观地显示缸内溶解CO2的大致水平。之所以叫作drop-checker（长效检测瓶），是因为随着CO2不断加入水体，瓶内取样水的pH值会随之“下降（drop）”。这个装置里装有取样水，再滴入几滴溴百里酚蓝（Bromothymol Blue）pH指示剂，让玩家能够直观“检查（check）”pH值“下降（dropped）”了多少。
4dKH溶液与溴百里酚蓝——这是长效检测瓶内使用的两样东西。切勿使用KH值调至4以外的水，只能用调整到KH为4的蒸馏水。这种溶液可以在家自行配制，但需要极高的精度，直接购买成品会省事得多。
出水口。
出水口可以选用造型优雅的“莲花管（Lily Pipe）”，也可以选用不那么美观的洒水管（Spraybar）。它们的作用都是让过滤器的出水在缸内均匀分布，具体选哪一种纯属外观上的取舍。
CO2扩散器。
扩散器的形状和尺寸多种多样，其作用是将气体溶解到水中。它可以是放置在缸内、造型简洁优雅的陶瓷扩散盘，也可以是安装在过滤器出水管路上的外置设备。外置设备被称为“Inline”（管道式），以区别于“In-tank”（缸内式）。对于较大的水族箱而言，Inline雾化扩散器通常比缸内式设备效果更好。
造景素材。
这也是一类可选项目，主要出于美观考虑，不过值得一提的是：刚采集的沉木往往会漂浮，并在一段时间内向水体中释放单宁酸，导致水色变黄变深。
弯头镊子。
可选设备，能让水草更容易被种入底床，且在抽出手时不会把已种下的草一并带出来。
肥料。
品牌液肥虽然使用方便、也很受欢迎，但价格通常偏高。这些液肥基本上都是由以下成分按不同比例配制而成：硝酸钾（KNO3）、磷酸二氢钾（KH2PO4）、尿素、硝酸铵（HN4NO3），以及铁、镁、锌、锰、铜等微量元素。只需按大包装价格购买这些原料自行配制，就能省下不少费用。
灯光。
之所以特意把灯光放在清单最后，是因为水草缸出问题，往往恰恰是因为大多数人把灯光排在清单最前面，却忽视了清单上其他项目的重要性。很多人总觉得有必要“升级”自己原有的、或购缸时自带的灯光，这通常是个大错误。强光与藻类爆发直接相关，光照强度越高，藻类问题往往越严重。应避免使用过强的灯光，也不要理会那些让你套用某个所谓“WPG”数值的建议，照那样做几乎必然会给水草的健康带来麻烦。LED灯是T5和T8灯管之外的热门替代方案，但功率大、价格也不便宜。如果选择LED灯，建议搭配调光器来控制并降低光照强度。
备齐购物清单上的所有物品后，就可以正式开始动手了。和任何水族箱一样，缸底玻璃与承托面之间必须垫上泡沫／聚苯乙烯垫或其他有弹性的软垫（除非使用的是没有底面的老式铁架缸架）。这样可以让缸底玻璃在水的重压下自由地发生形变，而不会受到限制。如果玻璃无法自由形变，注水后很快就会开裂。
铺设底床与放置造景素材
现在可以按照想要的厚度铺设底床了，底床深度没有上限，最小深度则取决于是否能让植物根系牢固扎根：在底床过浅的区域，水草可能很难稳固地扎根。之后可以摆放造景素材。如果使用的是新采集的干沉木，可能需要用某种压物将其压住，直到它吸饱水沉底为止，这个过程可能要持续数周。
种植
一开始最好尽量多种一些水草。大多数受欢迎的优质草种价格昂贵，不过完全可以先用便宜、观赏性一般的草种顶上，之后再淘汰替换。如果预算有限，可以选用茀蕴草（Egeria）、水芙蓉（Water Sprite）、水龙（Hygrophila）等生长快、价格低的水草作为“占位草”。原因在于，水草会与底床中的微生物形成共生关系。底床往往是过滤系统中容易被忽视的一环，但其中栖息着大量对维持水体稳定和净化水质起关键作用的微生物。快速生长的水草会长出遍布底床的根系，将氧气从叶片一路输送到根部，再释放到底床中，为好氧菌提供氧气，从而防止底床缺氧、避免厌氧菌大量滋生。
有益菌
这时候最好用其他缸／过滤器中的老化杂质来给底床和滤材“接种”。原因是成熟的水草缸和过滤器中含有大量有益的好氧菌群。附近的鱼店或其他鱼友通常都有大量这类杂质，而且可以免费获取，完全没必要花钱购买所谓“专用”菌种。如果附近有树林、花园或家里养的盆栽，直接从野生植物、园艺植物或盆栽根部附近挖几把泥土，混入底床和滤材中即可，同样的菌群不花一分钱就能获得。
要记住，如果预算有限，没必要用底床材料把较深的空间全部填满。泡沫块之类的物品可以用来垫高局部区域，或者为造景素材提供支撑平台，外面再覆盖一层底床，就能营造出底床很深的视觉效果。一个常用的办法是把猫砂装进女士尼龙丝袜里，“袜筒”可以随意塑形，当作支撑平台使用。坡面可以用简单的塑料片作为挡土结构固定住，这样随着时间推移，坡面也不会因重力和水流冲刷而逐渐变平。
如果要种的水草数量较多，一定要准备一个装满水的喷壶，随时向水草喷水保湿，否则它们会因干燥而受损。
一般来说，底床做成后高前低的坡面效果会更好，也可以做出左右方向的坡度。这样能为布局增添层次感，因为整个造景在水下观看时视觉上会显得比实际“扁平”。应避免使用太多大而厚重的造景素材，否则会让整体造景显得笨重、杂乱，还会阻碍水流分布。目前流行的做法是使用造型灵动、更纤细的根状沉木，视觉效果更具张力。
植株高大、粗壮或生长迅速的水草应种在后景；生长较慢的水草种在中景；矮小的前景铺地草则种在最前方（需要注意的是，铺地草并不容易养护，因此需要添加CO2）。为了让布局效果更出色，不妨适当加入一些红色水草。
青苔类水草、榕类（Anubias）和蕨类水草应绑或粘在造景素材上，而不应插入底床，否则会腐烂。对于本身就能自然附着表面的青苔，可以使用凝胶型强力胶固定，普通钓鱼线同样适用。大块的石头或沉木一旦长满青苔，观赏效果总会更加出彩。
注水时间
摆好造景素材、种下水草之后，就可以开始注水了。常见的做法是先用大量揉皱的报纸盖住种了草的区域，再在底床上放一个小碟子。报纸能起到缓冲作用，减轻水流对水草的冲击，防止水草被冲散移位；用软管把水引到碟子上再注水，可以避免扰动底床，也有助于减少水体浑浊。注水完成后，小心地取出报纸和碟子。
最好先关灯，让水草静置适应到第二天。被水淹没对水草来说是一次不小的“创伤”，它们需要好几周时间，才能从苗圃里的陆生状态（这也是它们原本的培育方式）逐渐适应为水生状态。很多人喜欢一上来就给刚种好的缸开强光，但此时水草根本无法有效利用光照，反而会因此受损。在适应期间，水草需要面对气体交换的问题，其中最重要的两种气体就是CO2和氧气。趁着灯还关着，可以进行下一步操作，这一步需要一些摸索和试验，最好在灯关闭的状态下完成。
CO2添加
如果假设二成立、缸内尚未养鱼，那么在关灯状态下，假设减压阀／针阀组件已经装到一个满瓶的气瓶上、且所有气管都已连接到扩散器，先逆时针打开气瓶阀门。第1st个压力表会显示出较高的压力值。接着同样以逆时针方向打开针阀，直到计泡器中出现稳定的气泡流。第二个压力表会显示低得多的压力，例如1 Bar或2 Bar。测量水族箱水体的pH值，一般的目标是：让气泡速率控制在1小时内使pH下降约1个单位。此后要频繁监测pH值以掌握变化趋势，熟悉电脑操作的玩家可以用MS Excel等工具绘制趋势图。如果注入速率保持稳定，pH值最终会趋于稳定、不再进一步下降。无论花多长时间让pH下降1个单位，都要记录下这段时间，这段时间就是在开灯之前，气体需要提前开启的时长。请据此设置电磁阀的定时器和灯光的定时器。
举例来说，假设在你所设定的气泡速率下，需要1.5小时才能让pH下降1个单位，而你希望开灯时间定在早上8点，那么电磁阀定时器就应设定为早上6点30分开启，灯光定时器则设定为早上8点开启。到早上8点时，长效检测瓶的颜色应呈黄绿色。
不过事情并没有就此结束，还要持续监测pH值，因为当前的注入速率对缸内生物来说可能仍然偏高。如果pH下降幅度明显超过目标的1个单位，可能需要把针阀稍微关小一些，并相应调整定时器以配合更低的注入速率（也就是提前开启气体，给水体留出更多时间充分溶解CO2）。这是一个需要反复调整、注重细节的过程，因为CO2一旦添加过量就会对水中生物造成毒害，而添加不足又会导致水草得不到充足的CO2供给。
“pH下降1个单位”这个目标同样只是一个“经验法则”。每个缸的情况都不一样，具体需要下降多少，取决于水体的碱度。在碱度很高的水中，即便溶入大量CO2，由于水中碱性缓冲物质的作用，pH下降幅度也会很小；而在软水中，只需溶入少量CO2，pH就会大幅下降。因此，在碱性水中，如果一味追求较大的pH降幅，很容易造成CO2过量；而在软水中，如果pH降幅设置得不够大，则很容易造成CO2不足。
在大致达到目标数值之前，不要开灯。系统运行过程中当然可以继续微调，但一旦开灯，水草会同时对光照和CO2做出反应，这会打乱调整的节奏；而灯关闭时水草处于“待机”状态，不会受到气体变化的影响。
所有添加CO2的水草缸都需要大量的养分供应。有些人声称并非如此，因为他们不添加任何肥料，水草照样长得很好——原因其实在于，他们的自来水本身就含有丰富的养分，和／或使用的是含营养成分的底床。关于施肥养分的内容，我们会在另一篇指南中详细介绍。
最好等6-8周之后再开始放鱼。之所以要等这么久，首要原因是此时缸内菌群数量还不够多，水质化学状态尚不稳定，会产生一些有毒物质，损伤鱼类娇嫩的鳃部。这既可能直接导致鱼死亡，也可能造成隐性损伤，使鱼日后对水质波动的耐受力大幅下降，之后莫名其妙地死亡。耐心在这个阶段至关重要。
相比不加CO2的普通缸，高科技缸需要更频繁的清洁和换水。水草会从叶片中析出大量有机废物，例如油脂、蛋白质和碳水化合物，这些有机废物会对水草和鱼类同时造成毒害。换水做得不到位，往往会伴随整缸健康状况的缓慢恶化，其中就包括藻类爆发的概率上升。
建议在最初的6-8周内，每周进行2次甚至3次、每次50%（或更多）的换水。此后，每周一次50%（或更多）的换水就足够了。
如果水族箱采用多组灯具照明，建议在最初的6-8周内关闭50%的灯光。此后，先按预定时间开启50%的灯光，几个小时后再开启剩余的灯光。
应定期修剪水草，以疏通水流分布路径，并促进水草长得更加茂密。随着缸的养成，需要修剪的量也会逐渐增加。
如果之前使用了便宜的“占位”水草，大约6-8周后就可以将其淘汰，换成更心仪的草种。无论是拔草还是清理底床，之后都应立即进行一次大水量换水。底床是有毒氮化物的“仓库”，一旦被搅动，这些物质就可能释放到水体中，进而在水草缸中引发藻类爆发。
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